Qué es un tech pack y cómo hacer el tuyo, con plantilla descargable

Qué es un tech pack

Un tech pack es un documento técnico que reúne todas las especificaciones de una prenda para que el fabricante pueda producirla sin interpretar nada: medidas por talla con sus tolerancias, tejido y gramaje, lista de materiales, tipos de costura, etiquetado y packaging. También se le llama ficha técnica de prenda o dossier técnico. Es el contrato de producto entre tu marca y el taller: lo que está escrito ahí es lo que el taller debe entregar, y lo que no está escrito queda a su criterio.

Un tech pack normal ocupa entre 5 y 15 páginas por modelo y se entrega en PDF o en hoja de cálculo. No hace falta saber patronaje para prepararlo, aunque sí rigor: cada campo vacío es una decisión que tomará otro por ti. Es el tercer paso del proceso que describimos en la guía sobre cómo crear una marca de ropa en España, justo antes de buscar fabricante, y la pieza que más abarata todo lo que viene después.

Qué contiene un tech pack, sección a sección

No existe un formato único, pero los talleres españoles esperan encontrar estas seis secciones. Son las mismas seis hojas de la plantilla que puedes descargar más abajo.

1. Portada e identificación

Marca, nombre del modelo, referencia o SKU, temporada, fecha, versión del documento y datos de contacto del responsable. La versión importa más de lo que parece: si corriges una medida tras la muestra y el taller produce con el archivo antiguo, la culpa será de quien no numeró las versiones. Incluye aquí el dibujo plano de la prenda por delante y por detrás, aunque sea un esquema simple: el croquis orienta todas las demás secciones.

2. Tabla de medidas con tolerancias

Es el corazón del documento. Cada punto de medida lleva un código (A, B, C...), una descripción de cómo se mide, el valor en centímetros por talla y una tolerancia: el margen de error que aceptas antes de rechazar la prenda. Sin tolerancias no hay control de calidad posible, porque ninguna producción textil sale clavada al milímetro. Esta es la tabla de una camiseta básica de corte recto, medida en plano:

Fíjate en el detalle de la columna de descripción: «largo» a secas provoca discusiones, «largo desde el punto más alto del hombro al bajo» no. Define siempre desde dónde y hasta dónde se mide cada punto, y marca las letras sobre el croquis de la portada.

3. BOM: la lista de materiales

El BOM (bill of materials) enumera todo lo que lleva la prenda, una fila por material: tejido principal, canalé del cuello, hilo, etiquetas, transfers, cremalleras si las hay. Para cada uno, composición, referencia del proveedor, color con su código Pantone y consumo por prenda. El consumo es el dato que permite al taller presupuestar sin llamarte: una camiseta de talla media consume unos 0,85 metros de tejido de punto en tubular. Si no lo sabes, tu proveedor de tejido te lo estima.

4. Costuras y acabados

Qué tipo de costura lleva cada zona: overlock de 4 hilos en costados y hombros, recubridora en bajos, pespunte a 1 milímetro en el cuello, cinta de refuerzo en hombros para que no cedan. Si esta sección no existe, cada maquinista resolverá la prenda como acostumbre, y dos tiradas del mismo modelo pueden salir distintas. Añade aquí el acabado general: planchado, revisión de unidades y qué consideras defecto.

5. Etiquetado

En la Unión Europea, la composición del tejido en la etiqueta no es opcional: el Reglamento (UE) 1007/2011 obliga a indicar los porcentajes de fibra con sus denominaciones legales, en castellano si se vende en España. Las instrucciones de cuidado con símbolos GINETEX no son obligatorias aquí, pero son el estándar del sector y las tiendas multimarca las exigen. Define además la etiqueta de talla, la de marca y, si la usas, la colgante: material, medidas y posición exacta de cada una.

6. Packaging y entrega

Cómo debe llegar la mercancía: medidas del doblado, tipo de bolsa individual, etiqueta con referencia y talla en cada bolsa, unidades por caja y rotulado de las cajas. Parece burocracia hasta que recibes 300 camisetas con las cuatro tallas mezcladas en cajas sin marcar y pierdes una tarde entera clasificando. Una línea en el tech pack lo evita.

Por qué un tech pack reduce errores y costes

El argumento no es de orden, es de dinero. Una tirada de 300 camisetas producida en España cuesta entre 2.100 y 3.600 euros. Si el taller interpreta mal una medida o un gramaje porque nadie lo dejó por escrito, el error afecta a la tirada entera: un fallo de patronaje detectado con la producción cosida puede costarte entre 1.500 y 3.000 euros entre prendas invendibles, retales y repetición parcial. El tech pack que lo habría evitado cuesta, como mucho, 200 euros de trabajo de un diseñador técnico.

Hay un segundo ahorro menos visible: los presupuestos. Con un tech pack cerrado, tres talleres distintos te cotizan exactamente la misma prenda y puedes comparar precio, plazo y tirada mínima sobre una base idéntica. Sin él, cada taller presupone un tejido y unos acabados distintos, y las ofertas no son comparables. El desglose completo de partidas está en nuestra guía sobre cuánto cuesta fabricar una camiseta.

Y hay un tercero: la muestra. La primera muestra física cuesta entre 150 y 400 euros y tarda de 2 a 4 semanas. Con un tech pack preciso, la primera muestra suele salir aprovechable y se aprueba con uno o dos ajustes. Con un encargo verbal, es habitual encadenar dos y hasta tres muestras, cada una con su coste y sus semanas de espera, antes de tener algo que se parezca a lo que tenías en la cabeza.

Cómo rellenar el tech pack paso a paso

Con la plantilla descargada, el orden que menos vueltas obliga a dar es este:

1. Empieza por el croquis. Dibuja la prenda plana por delante y por detrás, aunque sea a mano y escaneado. No se valora el arte, se valora que las flechas y las letras de medida tengan dónde apoyarse.
2. Mide una prenda que te guste. El truco de todas las marcas que empiezan: compra o coge del armario una prenda con el fit que buscas, mídela en plano punto por punto y usa esas cifras como talla base. Escalar al resto de tallas son saltos regulares, en camiseta normalmente 6 cm de pecho y 2 cm de largo por talla.
3. Fija las tolerancias. Entre 0,5 y 1,5 cm según el punto de medida es lo razonable en punto. Tolerancia cero no existe: pedirla solo encarece el presupuesto o te deja sin taller.
4. Completa el BOM con tu proveedor de tejido. Composición, gramaje y referencia exacta. Si aún no tienes proveedor, deja la referencia abierta y cierra al menos composición y gramaje, que son los que definen el precio.
5. Decide costuras mirando prendas hechas. Dale la vuelta a la camiseta que mediste y copia lo que veas: esa costura de doble aguja en el bajo es una recubridora, ese remate del cuello es una cinta a caja. Nombrarlo en el documento basta; el taller sabe hacerlo.
6. Cierra etiquetado y packaging al final. Composición legal, cuidados, talla, marca y cómo quieres recibir las cajas. Son las dos hojas más rápidas y las que más discusiones ahorran en la entrega.

Si después de esto la parte técnica se te resiste, encargar el tech pack a un diseñador técnico freelance cuesta entre 60 y 200 euros por prenda en España. Sigue siendo la partida más barata de toda la producción.

Errores comunes al preparar un tech pack

• Medidas sin tolerancia. Sin margen pactado no puedes reclamar nada: la prenda que llega 2 cm más corta «está bien» porque ningún papel dice lo contrario.
• Describir el color con palabras. «Azul marino» son veinte azules distintos. Usa códigos Pantone y pide lab dip (muestra de tinte) si el color es crítico para tu marca.
• Olvidar el consumo de tejido. Sin consumo por prenda, el presupuesto del taller es una estimación que subirá. Con él, es un compromiso.
• No numerar versiones. Si la muestra obliga a corregir 2 cm de largo y el cambio viaja por WhatsApp en lugar de en una versión nueva del documento, la producción saldrá con la medida vieja.
• Copiar tablas de tallas de internet sin medir nada. Las tablas genéricas no reflejan tu fit. Diez minutos con una cinta métrica sobre una prenda real valen más que cualquier estándar descargado.
• Enviar el tech pack y no pedir confirmación. Pide al taller que confirme por escrito que puede cumplir medidas, materiales y acabados. Su silencio no es un sí.

Preguntas frecuentes